Переключатель пробкового типа «душ—излив»
Переключатель пробкового типа «душ—излив», состоящий из подвижного и неподвижного конусов, требует ремонта в том случае, когда в любом положении рукоятки вода течет одновременно в душ и излив.
Вода проникает в зазор между стершимися коническими поверхностями (после нескольких тысяч поворотов переключателя). Смена подвижного конуса, снятого, например, со старого смесителя аналогичной конструкции, только увеличит течь. На каждом смесителе конусы индивидуально притираются друг к другу при изготовлении, но со временем из-за неравномерного износа контактирующих поверхностей герметичность между ними исчезает.
Существует несколько путей устранения возникшего недостатка. Изложим их в порядке повышения трудоемкости.
Первый путь — наипростейший. Когда из излива потечет теплая вода, рукоятку смесителя поворачивают с некоторым усилием в сторону корпуса смесителя, пока из душевой сетки не брызнут струи. Но из излива смесителя будет капать или литься. Эту струю можно существенно уменьшить, если переключение с излива на душевую сетку совершить до поступления горячей воды в смеситель.
Последний путь наиболее эффективен в ванных комнатах, оснащенных газовыми колонками. Смеситель обычно располагают под газовой колонкой или рядом (второй смеситель монтируют на расстоянии, например, на кухне над мойкой), и он всегда без горячей воды холоден. Именно в холодном состоянии зазоры между пробкой и корпусом смесителя минимальные.
Поставив рукоятку в положение «душ» и нажав при этом на пробку, выбираем до определенной степени зазоры. Горячая вода после пуска нагреет смеситель и заставит щели сократиться. Поворот рукоятки в положение «ванна» лучше совершить, когда через излив хлынет холодная вода. Зачем усиленно изнашивать пробку и корпус в момент крохотного зазора между ними.
Второй путь частичного устранения течи из излива состоит в том, что после некоторого выкручивания стопорного винта немного завинчивают накидную гайку смесителя, а затем вновь фиксируют, заворачивая стопорный винт.
Третий путь ремонта полностью устраняет одновременную течь в душевую сетку и излив. Закрывают вентильные головки и с помощью пасты ГОИ приступают к притирке конусов (пробки и корпуса смесителя) (рис. 1-2-16).
Рис. 1-2-16. Притирка пробки к конусу: 1-паста ГОИ
Паста ГОИ состоит из окиси хрома, стеарина и селикогеля. Выпускают пасту ГОИ трех сортов: грубая — черного цвета, средняя — темно-зеленого, тонкая — светло-зеленого. Применим и набор абразивных паст для полировки металлических и других поверхностей.
Для этого полностью отворачивают накидную гайку и вынимают подвижный конус. На его поверхность наносят тонкий слой пасты и возвращают конус на место. Рукояткой нажимая в осевом направлении, многократно совершают колебательные движения назад-вперед, иногда разъединяя конуса. Периодически вынимая конус, протирают его и неподвижный конус от пасты и проводят испытания. На всю длину подвижного конуса наносят мелом черту, вставляют его в неподвижный и несколько раз поворачивают за рукоятку. Вынимают конус. Если черта растерта, значит, детали притерлись друг к другу. При отрицательном результате операцию повторяют.
При отсутствии пасты ГОИ можно приготовить пасту самостоятельно. Она должна состоять из 70—80% твердых частиц (например, стеклянной пыли), проходящих через сетку с отверстиями диаметром 0,15 мм, и 30—20% парафина.
Вообще для грубой притирки бронзовых и чугунных поверхностей применяют коричнево-серый порошок наждака, которым посыпают смазанную машинным маслом поверхность. Можно использовать и тот, который остается после заточки инструмента, но в нем имеются частицы стали. Пасту ГОИ используют для окончательной доводки уплотняющих поверхностей.
Изливы к смесителям прошлых лет выпуска более долговечны, чем современные, но они не взаимозаменяемы. Накидные гайки первых имеют больший диаметр резьбы, и система закрепления их на трубке иная.
Излив имеет латунное кольцо, присоединенное к трубке, и резиновую прокладку. Чтобы затяжка накидной гайки не ослабевала при поворотах излива, устанавливают стопорный винт без головки. Его слабовыступающая часть с прорезью со временем несколько стирается и совсем утопает в грани накидной гайки.
Винт невозможно вывинтить, а следовательно, и открутить накидную гайку, так как его заостренный конический конец врезался в резьбу на смесителе. В этом случае необходимо, накренив головку винта, в которой едва видна прорезь, высверлить его. Можно и с силой выкрутить накидную гайку вместе с винтом гаечным ключом (рис. 1-2-17а).
Рис. 1-2-17. Ремонт изливов: а-отвинчивание накидной гайки вместе со стопорным винтом: 1-излив; б-просверливание отверстия на другой грани накидной гайки; в-крепление излива в большинстве смесителей: 1-корпус; 2-изношенное резиновое кольцо; 3-новое резиновое кольцо; 4-кольцо из медной проволоки взамен сломанного пластмассового
Как показывает практика, заостренный конец винта незначительно повреждает резьбу на корпусе смесителя. Теперь легче справиться с винтом, запилив новую прорезь, но следы от ножовки останутся на грани накидной гайки. Можно высверлить винт, зажав накидную гайку в тисках, и нарезать новую резьбу. Иногда бывает рациональнее просверлить отверстие в другом месте, нарезать в нем резьбу под имеющийся в запасе винт, но на старом винте напильником необходимо обязательно сточить конический конец (рис. 1-2-17б).
В некоторых случаях из-за сильной затяжки накидной гайки кольцо соскакивает с трубки, и излив выпадает в ванну, мойку или умывальник. Временное устранение неисправности заключается в развальцовывании трубки. Для того чтобы окончательно устранить неисправность, кольцо приваривают газовой сваркой. Изливы такой конструкции в магазинах не продаются.
Можно попробовать кольцо припаять, применяя кислоту и предварительный нагрев всего обрабатываемого участка излива, но тогда следует очень осторожно затягивать накидную гайку, чтобы снова не сорвать кольцо. От нагревов хромированная часть излива у кольца будет повреждена, тем более что сварка или пайка проводятся по меньшему наружному диаметру кольца. На рис. 1-2-17в показано крепление излива, которым оснащено большинство смесителей.
В результате истирания резинового кольца от поворотов головки крана по изливу возникает течь. Заменяют изношенное кольцо новым. При отсутствии такой возможности берут резиновую трубку с подходящими внутренним и наружным диаметрами и нарезают кольца, которые ставят вместо изношенных. Кроме того, можно намотать поверх изношенного кольца нити льна в таком количестве, чтобы трубка излива могла зайти в соответствующее отверстие корпуса смесителя. Подмотка быстро разотрется, поэтому лучше трубку излива меньше поворачивать. Можно раздать дефектное кольцо, навернув под него нитки.
У этого же излива (рис. 1-2-17в) иногда ломается или теряется разжимное пластмассовое кольцо. Без него при повышении давления в сети или при резком открытии головки крана излив выскочит из корпуса смесителя и вода зальет все вокруг.
Для устранения неисправности из медной проволоки изгибают новое кольцо. Диаметр кольца и самой проволоки определяют по размеру канавки на изливе или размерам обломков разжимного кольца. Резиновые прокладки на изливах прошлых лет также часто разрушаются. Для их замены берут листовую резину средней твердости толщиной 3—4 мм. Очерчивают старую прокладку и вырезают новую, сохраняя ее округлую форму. Для этого удобно использовать просечки. Одна из них для отверстия прокладки должна быть на 2—3 мм меньше наружного диаметра трубки излива. Прокладку натягивают отверстием на трубку излива, тем самым повышая срок ее службы.
При замене прокладки большую роль играет наружный диаметр, который должен быть таким, чтобы прокладка немного застревала в резьбе накидной гайки. Это обеспечит добротное уплотнение при закручивании накидной гайки на соответствующей резьбе корпуса смесителя.
Стационарная душевая трубка прошлых лет выпуска имеет кольцо, которое резьбой удерживается на трубке. При сильной затяжке накидной гайки на верхнем патрубке мелкая резьба кольца деформируется. Кольцо отваливается, трубка оказывается незакрепленной, и вода при спуске брызжет во все стороны. Бывает, что срывается лишь резьба трубки. Тогда при наличии нужной лерки можно дальше нарезать резьбу на трубке. Сорванный участок резьбы обрезают ножовкой, иначе трубку с навернутым кольцом нельзя вставить в верхний патрубок.
Если срезана резьба на кольце, можно выточить новое кольцо. Если такой возможности нет, то развальцовывают конец трубки (можно плоскогубцами) и подравнивают ее торец напильником. Однако и в этом случае прокладка может не обеспечить нужного уплотнения, поэтому подматывают под развальцованную часть нити уплотнения.
У современных душевых трубок стальное кольцо заменено резиновым, которое, как и в изливе, укладывают в канавку на трубке. Следовательно, уплотнения стационарной душевой трубки и излива унифицированы. Аналогичен и их ремонт.
Очень часто душевую сетку затягивают твердые частицы, находящиеся в воде. Сетка, как правило, изготовлена из пластмассы или латуни (хромированной). Крепится латунная сетка к трубке (или к остову — при гибком шланге) на резьбе. Ее отворачивают в направлении против часовой стрелки, шилом или иголкой расширяют мелкие отверстия. Под носик крана или излив смесителя ставят сетку и пускают воду. Способом противотока промывают и внутреннюю полость сетки, иначе оставшиеся частицы вновь забьют отверстия (рис. 1-2-18а).
Рис. 1-2-18. Ремонт душевой сетки и гибкого шланга: а-очистка и промывка душевой сетки; б-извлечение резиновой трубки из металлической оболочки; в-удаление дефектного участка резиновой трубки (не более 40 мм от ниппеля); г-закрепление трубки на ниппеле латунной проволокой диаметром 0, 5 мм (можно льняными нитками); д-подготовка трубки к протяжке через оболочку: 1-резиновая трубка; 2-нитки; 3-проволока; е-трубка, протянутая через оболочку; ж-подготовка отрезанной трубки к подсоединению к смесителю и душевой трубке; з-ремонт излома оболочки гибкого шланга; и-пластмассовый гибкий шланг с душевой сеткой для смесителей при централизованной подаче горячей воды: 1-пластмассовая втулка; 2-пластмассовая трубка; 3-металлическая втулка; к-замена прокладки для устранения течи в месте соединения гибкого шланга и смесителя
Некоторые конструкции пластмассовых душевых сеток можно разобрать самим Придерживая плоскогубцами за сужение тыльной стороны, пробуют рукой отвернуть лицевую часть сетки с отверстиями. Если это не удается, выполняют те же операции, что и при прочистке латунной сетки.
В настоящее время выпускаются душевые сетки с пластмассовыми рукоятками и латунной распыливающей тарелкой. Для прочистки отвинчивают винт в середине тарелки. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку или остов и отсутствии прокладки подматывают нити льна в сторону закручивания сетки. Лен можно заменить паранитом или резиной, вырезав из них прокладку. Уплотнение из обычных ниток — недолговечно, так как очень быстро перепревает.